Author: Valou Et Tom

Dans le voyage, et les ballades en général, j’apprécie de voir de beaux paysages mais ce que j’aime surtout c’est traverser des villages. Attraper quelques minutes de vie des habitants, échanger un bonjour ou un regard, découvrir leurs coutumes et leur quotidien. C’est la première fois que dans un trek nous avons la chance d’associer d’aussi beaux paysages avec autant de beaux villages empreints d’authenticité. Ce pays continu de nous émerveiller et nous surprendre.

Ha Giang est la ville la plus septentrionale du Vietnam. Lors de notre trek nous allons même longer la frontière Chinoise. On a fait le choix de partir avec un guide, c’est plus confo et il paraît que la route est difficile. Pendant 3 jours je serai sur le scoot du guide et Tom aura le sien. Nous n’avons plus qu’à nous laisser guider par Trung, un jeune homme de 20 ans issu de l’ethnie Tay.

Jour 1 : Phuong Thien – Bac me – Du Gia village

Premier arrêt pour découvrir un village de la minorité Tay pas très loin d’Ha Giang.

Les maisons sont sur pilotis dans le style traditionnel. Structure en bois et toit en feuille de palmier. C’est une méthode qui permet de bien aérer la maison et d’éviter l’humidité, importante ici. Il n’y a qu’une seule pièce. Les lits sont situés le long des murs et parfois séparés d’un petit rideau pour plus d’intimité. Le centre de la pièce est le lieu commun où la famille se retrouve pour cuisiner et manger.

Généralement autour de chaque maison se trouve un petit d’un lopin de terre pour la culture du riz ou autres légumes, des poules, des cochons et un petit lac pour les poissons. De quoi bien se nourrir. Les habitants ici sont encore le plus souvent agriculteurs.

On poursuit notre route.

Le tourisme est encore assez peu développé ici et les enfants sont souvent curieux de nous voir arriver dans leurs villages. Ils se collent aux vitres du resto pour nous regarder et les plus téméraires nous lancent des Hello! en rigolant. Ça nous rappelle la Chine, quand les passants étaient enthousiastes de voir des farangs.

Le long de la route on découvre des paysages montagneux et bordés de rizières.

En fin d’après-midi nous arrivons dans le petit village de Du Gia. Nous allons dormir dans un homestay. Les homestay sont des habitants qui nous accueillent dans leur maison traditionnelle et qui nous prépareront les repas. Un parent âgé est décédé la veille, du coup il y a beaucoup de monde dans la maison. Ils viennent pour préparer la cérémonie. Les membres de la famille sont en bas et confectionnent des tissus, des lampions en papier… L’ambiance n’est pas morose.

La tradition ici est, lorsqu’il y a des invités, de leur servir de l’alcool de riz. On porte un toast, on trinque, on boit (cul sec évidemment) et on se serre la main. Les toasts s’enchaînent et il faut trouver des ruses pour limiter les doses. 😉

De gauche à droite : notre hôte, un membre de sa famille, un autre guide et Tom

Jour 2 : Meo vac – Dong van

Le lendemain matin, des femmes se sont installées pour continuer leurs préparatifs.

C’est aujourd’hui que nous verrons les plus beaux paysages. Nous allons traverser un parc géologique. Un massif karstique composé de pics et de canyons.

Le soir on dormira à Don Van dans une guest house. Moins chaleureux mais plus confortable …

Jour 3 : Lung Cu – Yem minh

Dernier jour du road trip. Alors qu’on roulait environ 80 km chaque jour les deux premiers jours, aujourd’hui il faudra en faire 150. En scoot ce n’est pas rien.

On démarre la journée direction la frontière chinoise. Globalement, les Vietnamiens apprécient les français et ne sont pas très rancuniers des américains mais ils Détestent les chinois. C’est amusant car de notre point de vue ils y ressemblent beaucoup. Au bord de la frontière il y a une grande tour dans un style très communiste et qui offre une jolie vue à 360°.

Puis on s’arrête près d’un petit chemin barré de barbelés qui marque une des frontières avec la Chine. Les locaux vietnamiens ont le droit de traverser le temps d’une journée.

On continue notre route et nos rencontres avec les habitants des montagnes.

Elles portent parfois 40 kg sur le dos

Transport de porc

Le trip se termine en fin de journée. On a mal au dos mais on est contents. C’est rare de pouvoir s’immerger autant dans des cultures qui sont restées très traditionnelles et de profiter de paysages aussi très beau.

Journée autour d’Ha Giang

Sur les 50 derniers km du voyage nous n’avons pas pris le temps de nous arrêter. Il était tard, nous étions fatigués. Pendant ces 3 jours on a vu quelques groupes faire le même tour que nous par eux-mêmes et nous, on aime bien notre indépendance. Avoir un guide était bien utile, vu les conditions de la route, mais il serait pratique aussi je sache conduire un scoot. J’avais repéré la route sur les derniers km, elle est en bon état, c’est plat, il y a deux voies. C’est un bon circuit pour tester. On est donc resté un jour de plus pour retourner sur les derniers 30 km et m’essayer à la conduite. Tom, de son côté, en profite pour s’entraîner sur la version semi-manuelle du scooter.

L’épreuve du feu

Nous nous sommes arrêtés dans une homestay pour manger le midi. Le propriétaire, qui ne parlait pas un mot d’anglais, était très fier de nous montrer son moulin à eau qui lui permet d’alimenter ses rizières. Fait en bambou c’est vrai qu’il était beau. On a bien mangé puis on est repartis.

Repas dans la pièce commune. Comme d’habitude l’ameublement est assez minimaliste.

Une famille qui récolte le riz

La femme en bleu a le dos plié en deux à force de s’être baissée. Elle ne peux plus se redresser. 

Nous avons terminé notre tour du nord vietnamien et nous commençons à descendre vers le sud. Prochaine étape, la baie d’halong.

Voyage en bus couchette. 

De nuit ou de jour, une spécialité vietnamienne assez confortable.

Première étape de notre boucle du nord du Viêt Nam. Sapa, une petite ville perchée à 1500 mètres d’altitude. C’est un lieu très prisé des touristes étrangers et des vietnamiens qui y séjournent pour le weekend. Plusieurs ethnies minoritaires vivent aux alentours, les Hmong, les Red Dao, les Tày. A chacun sa langue, ses vêtements et ses coutumes. On vient ici pour faire des treks à la découverte de ces villages reculés .. enfin plus si reculés car le tourisme ethnique est devenu un vrai business. Ce serait un peu mal venu de critiquer car le tourisme est une vraie chance pour ces ethnies qui vivent encore très modestement mais pour nous qui cherchons l’authentique, il devient difficile de le trouver.

Le jour de notre arrivée nous nous faisons accoster par une dame hmong d’1 mètre 40 qui nous propose un trek de 2 jours dans la vallée et la nuit chez elle. Il y en a beaucoup d’autres comme elle qui proposent des treks, des sacs, des fruits … Celle-ci est assez entreprenante et nous charme avec son sourire avenant et son tempérament. Elle s’appelle Mu. Le prix est modique, on accepte, rendez-vous le lendemain matin.

Quand nous sommes arrivés à Sapa il y avait un brouillard dense qui nous empêchait de voir à 10 mètres. Il parait qu’il y a des montagnes et un lac autour du village … On croise une française qui repart dans le sud du pays le soir même, après 10 jours de mauvais temps elle est dépitée. Nous on espère que ça ira mieux pour le trek car dans le brouillard le projet perd nettement de son intérêt.

Heureusement nous avons de la chance car le lendemain le brouillard s’est levé. Un beau soleil nous attend pour démarrer le trek. On arrive au point de rdv et on découvre que nous ne serons pas seul avec Mu, deux autres couples nous attendent. Et puis en fait Mu nous explique qu’on ne part pas avec elle aujourd’hui mais avec sa sœur qui parle moins bien anglais. Bon.. on est un peu déçus. On y va, on est suivis d’un petit groupe de femmes hmong, je les appelle nos accompagnatrices, qui portent des sacs et autres accessoires dans leur panier en osier.

Ça grimpe raide, on longe l’arête et on profite d’une vue sur la vallée, les rizières …

On commence à passer à travers les petits villages des minorités. Notre guide, sa famille et les villages que nous traversons sont de l’ethnie des hmongs noirs. Leur tenue est noire. Les femmes portent une veste rembourrée (ici il fait froid) avec des motifs au niveau des bras, un short long et des jambières. Elles ont aussi des colliers et boucle d’oreille en argent. Ces tenues sont encore portées au quotidien. Les hommes plus âgés portent aussi un costume noir, col mao et pantalon mais les jeunes sont en jean et t-shirt.

Accompagnatrice hmong

Ballade le long des rizières

La ballade continue et on est débarqués dans un resto de campagne rempli uniquement de blancs. A peine assis nos accompagnatrices et d’autres fillettes commencent à nous proposer toute leur marchandise de manière assez insistante. Même après cinq ou dix thank you, elles nous proposent encore un nouveau bracelet. C’est dans ces moments là où on se sent un peu pris pour des machines à $$.

Un fried rice plus tard, on repart pour une petite heure de marche. On arrive dans la maison de Mu vers 14h, le trek est terminé pour aujourd’hui. Nous sommes 4 couples et la maison ressemble plus à une installation touristique qu’à une petite maison traditionnelle. On est un peu dépités. Tom veut partir, je ne suis pas contre. On va voir notre hôte, on lui donne son dû et nous partons. Elle nous accompagne afin de nous montrer la route à suivre pour rentrer. Sur le chemin elle nous demande pourquoi nous partons. On lui explique, en des termes plus doux, qu’on espérait un peu plus d’authenticité et que nous n’étions pas là pour partager un dortoir avec des occidentaux. Elle s’en excuse et nous partons. On avance, un peu plus loin on s’arrête deux minutes pour regarder un homme ivre qui s’accroche à son scooter pour ne pas tomber. Une femme à côté essaie de trouver quelqu’un qui peu ramener le scooter. A ce moment, nous voyons Mu revenir vers nous. Elle s’excuse à nouveau et nous propose de dormir chez sa mère, là nous serons que nous deux dans leur famille. Elle nous montre la petite maison en bambou en haut d’une colline. On accepte au moins de voir.

Cette fois on est dans l’authentique. On arrive dans la maison dans laquelle vit sa mère, son père, son frère et sa femme ainsi que leur fils d’un an. C’est rustique, il n’y a pas de portes dans cette maison en bois et notre lit est situé en face de celui du jeune couple. C’est la belle-sœur, qui s’appelle Ha, qui va s’occuper de nous. Elle nous prépare le dîner et le petit-dèj et c’est avec elle, et son fils, que nous passerons le plus de temps. On vit la soirée au rythme de la famille. Autour de la maison il y a les cochons, les poules, les canards et les buffles qui circulent librement des champs au pas de la porte.

Tom, Mu, Valérie et le petit neveu de Mu

Mama Su, la grand-mère

Mama Su coud un bonnet qu’elle vendra à Sapa

Le jeune couple dans la cuisine. La cuisinière est un trou pour faire du feu.

A table! “Eat full”

Ha, ci-dessus, est une jeune femme dégourdie qui n’a que 20 ans. Son fils a un an et elle s’est mariée il y a deux ans. Elle n’est allée à l’école que jusqu’à ses 8 ans environ mais parle un peu anglais. Elle a appris, comme toutes les femmes de son village, en autodidacte et grâce aux touristes. Elle me dit qu’elle s’est mariée trop tôt. Je crois qu’elle se satisfait de sa vie mais elle m’explique vite qu’elle ne l’a pas vraiment choisie. Elle tient la maison, fait à manger tout en s’occupant de son fils. Elle travaille aussi dans un hôtel et c’est elle qui sera notre guide le lendemain.

Après une nuit peu reposante pour moi, les Vietnamiens dorment sur des matelas aussi durs que de la brique, nous partons avec Ha. Nous avons la chance de faire un circuit un petit peu différent de celui de la masse et on passe par des chemins plus tranquilles. On finit par rejoindre les groupes dans un resto. Nouveau débarquement de vendeuses, puis on rentre en bus à Sa pa en milieu d’après-midi. C’était un chouette trek car on a réussi à sortir un peu de l’autoroute touristique, voir de beaux paysages et à rencontrer des femmes accueillantes.

Où sont les hommes ?

Depuis le début je ne parle que de femmes. Pour ce qu’on a pu en voir, c’est la première fois qu’on voit un déséquilibre aussi marqué entre les activités attribuées aux hommes et aux femmes. Pour caricaturer un peu (si peu), les femmes et leurs petites filles sont en ville pour vendre aux touristes ce qu’elles ont confectionné chez elles, ce sont elles qui viennent au contact des étrangers pour vendre leurs treks, ce sont elles les guides, ce sont elles qui nous font à manger et qui nous accueillent, ce sont elles que nous avons vu dans les champs, ce sont elles qui s’occupent des enfants, ce sont elles qui vont de l’avant. Que font les hommes ? Ils regardent leur femme bosser (vu plusieurs fois), ils nettoient leur scoots car ils sont taxi, ils sont au bistro Bià Hoi (bières fraîches) entre copains et ils regardent la tv. Même Tom qui s’est récemment déclaré féministe veut créer un soulèvement des femmes pour que les mecs se bougent un peu plus.

C’est mon ressenti (subjectif donc) mais s’il existe un musée de la Femme à Hanoï, je crois que ce n’est pas par hasard.

“Non, creuse plus à droite!” (là j’invente)

Le lendemain nous sommes partis pour Ha Giang. Une ville encore plus au nord, à la frontière avec la Chine. La région est paraît-il moins touristique mais tout aussi belle. Même principe, il faut partir quelques jours en trek pour découvrir la région.

A notre arrivée nous avons rencontré un guide qui nous propose de partir 3 jours avec lui en moto. Je voyagerai sur sa moto et Tom conduira la sienne. C’est une bonne solution qui nous évitera une rupture pour cause de mésentente sur scooter. 😉